Directwind.com

Merci, pour la réponse du mastic. Pour refaire le boîtier d'aileron, tu a mis un talon pour mouler le boîtier et ensuite tu lui enlève de l'épaisseur pour stratifier l'intérieur. Est-ce que tu va remettre le talon pendant le séchage pour que l'ajustement soit nickel ?

Non je fais une strat plus épaisse et j'ajuste en ponçant (je ne le referais plus dailleurs, le carbone à poncer à la main c'est une galère pas possible!!!)

Tu ne peux pas enfoncer le talon dans la boitier quan tu vens de stratifier, ça ferait tout bouger.

J'imagine ....poncer du carbone....bon courage et bravo pour le boulot.

FX @ 08/02/2009 - 20h10 a dit:

Et la retouche peinture...







Restera l'anti-D et ça sera bon pour le pont

ola FX, toujours des répa au top!!!


mais quelques tottent dans ma tête, et si tu m'aidait cela serrai génial, car j'en suis pile poil là pour mes répas sur ma "78L surf-repa totale":


* tu utilise quels type de "grains" pour l'anti-D (sable, sel, sucre, j'entend un peu de tout...)

* j'ai entendu parler d'une bombe de vernis avec anti Dérapant intégré chez un ship, ça te dit quelque chose?

* tu utilise quel type de peinture pour obtenir un tel résultat (bonne couleur, sans craquelures...)

* et enfin tu protége cette fameuse peinture avec quoi exactement?


merci par avance

Alors je vais essayer de faire dans l'ordre:


-J'utilise tout simplement de l'anti-D nautix que je passe au pistolet, d'une finition bien meilleure que n'importe quel bricolage à base de sucre/sel etc...

(C'est pas donné évidemment...)


-La bombe de vernis anti-D est absolument à éviter, c'est du monocomposant et ça ne tient pas.

(peut être existe-t'il des bombes d'anti-D bi-composant mais je n'en connais pas. Si ça existe alors ça peut le faire.)


-Pour les peintures, je fais mes mélanges avec des peintures époxy depuis peu, très cher mais plus solide que le reste.

Pour trouver la bonne couleur, c'est plus ou moins au pif, avec l'expérience, en regardant une couleur on arrive à en retrouver la "formule". Par exemple pour l'Ab+, je vois à vue de pif que ça sera du blanc, du noir, une touche de beige et un tout petit poil de bleu.

Sinon on peut utiliser un nuancier "pentone" qui te donne la formule colorimétrique à partir d'une couleur. Mais je n'ai pas toujours eu de bons résultats.

Ensuite, je le répète à chaque fois, ça rend toujours mieux en photo!


-Les craquelures: là c'est clair que je n'en ai pas, à partir du moment où l'on a une peinture de qualité et que l'on suit quelques règles pour l'application, il n'y a pas de problèmes.

Les défauts arrivent quand la peinture est mauvaise, quand le support n'est pas bien dégraisssé, désiliconé, que les couches sont trop épaisses, que la buse n'est pas bonne etc etc...


-Pour la protection: Ici pour l'AB+ c'est sur el pont donc c'est beaucop plus simple, j'utilise des mélanges de peintures en bombes (motip ou carlux) Je vide totues mes bombes et je conserve les peintures que je passe ensuite à l'aérographe ou au pistolet. Pour le pont on peut e permettre d'utiliser de la peinture en bombe puisqu'elle sera protégée par l'anti-D (L'anti-D nautix est tout simplement un vernis polyuréthane transparent, comme pour les carosseries de voiture chargé avec un abrasif).

Si je dois faire des retouches sur une zone non-protégée par l'anti-D ou si je dois faire des couches de base sur une planche entière alors j'utilise la peinture époxy bi-composant.

ok merci merci beaucoup!


"L'anti-D nautix est tout simplement un vernis polyuréthane transparent, comme pour les carosseries de voiture chargé avec un abrasif)."


on peut donc simplement chercher du vernis polurethane dans un ship et y ajouter des micros-billes? (plus gros que le micros ballon)?


une fois j'avais parler avec un soit disant shaper PRO (Y.A.), et il me disait que lui il utilisait une poudre que l'on trouver essentiellement chez les dentistes (enfin ceux qui font les moules, dentiers, fausse dents....),c'était super doux au toucher et le diamétre idéal.


pour la pose: un vernis automobile  (en bombe) dans une main, un gobelet de cette fameuse poudre dans l'autre avec un tissus posé à la place du coucvercle et voila, c'est comme ci c'était fait.


avantage: c'est rapide et peu compliqué!

inconvénient: il faut trouver cette fameuse poudre et le resultat est pas top top: toute la poudre n'est pas "collée" par le vernis qu'on envoie, et dés la premiére nav, y en a 1/3 qui se barre==> on se retrouve donc avec des parties sans grip!


encore merci FX

Oui peut être m'enfin pour moi c'est chercher la complication.

Avec le nautix on a le même résultat qu'une planche neuve et sans se prendre la tête.

Pour le poudre tu en trouves dans tous les shipshandler c'est de la poudre anti-D à mélanger à la laque pour les ponts de bateaux.

Tu as différents diamètres.

Par contre c'est toujours parreil, oublis le vernis en bombe (monocomposant), y'a pas de secret, si tu veux que ça tienne faut passer par du bi-composant.

Si tu veux bidouiller un truc absolument, à ce moment je ne vois qu'une seule chose qui pourrait donner un résultat correct:

Prendre une base de peinture PU transparente, charger avec de la poudre anti-D pour bateaux du plus faible diamètre, puis mélanger avec le durcisseur et passer le tout au pistolet.

Ca revient à de l'anti-D nautix. Mais à mon avis tout ce qui est saupoudrage de poudre ça sera jamais bien homogène!

Pas sûr que ça soit moins cher non plus!


Un pont entier de planche de vague d'environ 80 litres ça revient à environ 20-25 euros avec le kit nautix passé au pistolet (en comptant tout les produits annexes pour la dilution , le nettoyage du pistolet etc...)

FX @ 14/02/2009 - 12h11 a dit:

Oui peut être m'enfin pour moi c'est chercher la complication.

Avec le nautix on a le même résultat qu'une planche neuve et sans se prendre la tête.

Pour le poudre tu en trouves dans tous les shipshandler c'est de la poudre anti-D à mélanger à la laque pour les ponts de bateaux.

Tu as différents diamètres.

Par contre c'est toujours parreil, oublis le vernis en bombe (monocomposant), y'a pas de secret, si tu veux que ça tienne faut passer par du bi-composant.

Si tu veux bidouiller un truc absolument, à ce moment je ne vois qu'une seule chose qui pourrait donner un résultat correct:

Prendre une base de peinture PU transparente, charger avec de la poudre anti-D pour bateaux du plus faible diamètre, puis mélanger avec le durcisseur et passer le tout au pistolet.

Ca revient à de l'anti-D nautix. Mais à mon avis tout ce qui est saupoudrage de poudre ça sera jamais bien homogène!

Pas sûr que ça soit moins cher non plus!


Un pont entier de planche de vague d'environ 80 litres ça revient à environ 20-25 euros avec le kit nautix passé au pistolet (en comptant tout les produits annexes pour la dilution , le nettoyage du pistolet etc...)

finalement je me suis pas fait iech, ce matin je suis allé au ship pour acheter juste des seringues et j'en suis ressorti avec le kit NAUTIX GRIP...    15€ HT (moins cher qu'internet + FDP!)

Tu as vraiment bien fait, c'est tellement plus simple et le rendu est top!

Anti-D sur le pont au niveau de la rep de la délam

Stratification du boitier au niveau de la carène, ça y es ça sent la fin!






Un dernier petit ponçage pour ajuster l'aileron, ça passe nickel...ouf...  






Masticage avant la finition:

FX @ 13/10/2008 - 00h45 a dit:

Ensuite je vais repérer les trous qui communiquent par la délam (c'est pas forcément une seule et même délam)

J'inecte la résine par un trou et je met sous pression avec le compresseur (pression très faible pour pas tout exploser non plus...)

Et j'injecte jusqu'à ce que la résine ressorte pra tous les trous.

J'injecte ensuite dans les différents trous pour qu'il y ai eu passage de résine entre tous les tous d'une même délam.

Reste plus qu'à laisser polymériser en on verra bien ce que ça donne.

Fx... salut


quelle est la résine que tu utilises pour l' injection ? j' ai bien de la résine époxy mais elle a pas tout à fait la même couleur que la tienne...peux tu m'éclairer...merci

Salut,

Là j'ai utilisé de la résine époxy soloplaste, chargée aux microballons phénoliques.

Mais normalement j'injecte plutôt de la mousse époxy, c'est beaucoup mieux.


Pour la couleur de ta résine époxy, peu importe, elles ont parfois des petites teintes pour aider au mélange résine/durcisseur.

J'ai aussi de la résine résoltech (que j'utilise pour faire les mastic) qui elle est un peu violette.


Le principale quand tu fais une injection comme celle-ci c'est d'être sûr d'avoir une résine qui ne chauffera pas, donc il faut un durcisseur lent, ou bine connaitre sa résine.

(Parce qu'il n'y a pas de surface de refroidissement, tu injectes un volume assez important dans une cavité fermée, ça peut chauffer.

le premier boitier d'aileron que j ai stratifié était mal ajusté et j ai fait fondre tout l arrière d'une planche ....

merci de ta réponse...    


j'ai ni micro ballons ...mousse époxy... .. est-ce que la résine époxy seule peut faire l'affaire en sachant que la délamination se situe entre le pain de mousse et la strate...ou alors faut-il virer la stratification ? et refaire la strat!! ( c'est ma première répa sur une planche carbone-airex et tout le train -train!!!...j'ai fait que du vieux custom tout bidon à réparer ! un coup de résine..un coup de fibre et c'est fini...)