Félicitation, au moins quand tu petes une planche, tu le fais à fond.
C'est impressionnant mais c'est pas grave.
Voilà ce que je te propose pour la réparer en tenant compte que c'est pas la première fois et que ce sera donc peut etre pas la derniere.
Dans ce que je propose, ce sont des produits époxy car les moins toxique que le PU et plus résistant que le polyester.
Cela t'obligeras si tu n'as pas de matos à investir un peu.
J'ai fait tout cela il y a pas longtemps et je le regrette pas.
1- tu prends un cutter et tu coupes toute la partie pourrie ou décollée. Il ne doit rien rester de pourri ou de mou. Attention de ne pas trop attaquer le pain de mousse dans la partie non abimée. Il doit encore servir de support. Ponce la partie restée dure en biseau (30° environ) pour une meilleure accroche du rebouchage opérer dans l'étape suivante
2- Refaire une forme avec de la résine époxy chargée en microballon ou bien prendre une mousse epoxy (http://www.sicomin.com/prod.asp?scat_num=14#product31 mousse pb400 ou 600) j'achete tout chez sicomin car ils ont tout et l'epoxy c'est pour moi la meilleure came. Je fais un coup de pub sans aucune action chez eux.
Tartinez en plusieurs fois car c'est assez liquide. Faire donc une premiere couche, sécher, une deuxième couche, sécher .... Donc refaire autant de mélanges que de couches car temps de séchage long.
Attention, il te faut obligatoirement une balance pour faire des pesées précises au pourcent pres car les résines epoxy sont bicomposants. Si tu peux en avoir une, inutile d'aller plus loin car les propriétés mécaniques de tes résines vont dépendre directement du respect et de la précision des pesées effectuées.
TU peux accélerer chaque séchage en mettant un spot halogène 500W à 50 cm de la résine séchante. Moi je laisse 12heures à 80°C (mesuré avec un thermocouple)
2- une fois séche, tu vas pouvoir poncer le surplus de résine pour retrouver la forme d'origine. Utilise une ponceuse excentrique (j'en ai acheté une 16€ chez brico dépot et qui va nickel) Degrossi avec un grain P80 puis affine avec du P180 ou 240. Fais gaffe sur la fin car cela va vite. Tu peux aussi finir à la main en utilisant une éponge avec un coté scotch brite comme support à ton disque papier de verre. Cela permet d'épouser la forme arrondie pour poncer plus proprement.
Avec ce type de résine chargée ou moussée, tu retrouve un support béton.
C'est un travail de finition. Pas boire de café avant ou prendre de guronzan. Il faut pas etre préssé et être calme sinon ce sera massacre à la ponceuse. Moi je dégrossi le ponçage un jour et j'affine le lendemain pour éviter de faire les deux en meme temps et de faire la finition à la tronçonneuse.
3-il faut stratifier avec de la fibre de verre et de la résine époxy. Moi je prends
du SR1500 +SD2505
http://www.sicomin.com/search.asp?modepage...fSearch=SR+1500Comme fibre je prends du verre Ebiaxial 0/90° ou +45/-45° à 300g/m²
Délimiter la zone à stratifier avec du scotch orange de chantier pour éviter les coulures. Prendre chiffon + acétone pour rattraper les coulures
Bien faire le mélange de la résine par pesées précises
Enduire la surface à stratifier puis poser le tissu prédécoupé à la bonne forme puis enduire le tissu. Attention ne pas trop enduire sinon ça va couler. Il faut juste mouiller les fibres. Normalement 50% en poids de fibre mini, le reste en résine. On a donc normalement plus de fibre que de résine .
Laisser sécher en mettant un spot halogène 500W à 50 cm de la résine séchante. Moi je laisse 12heures mini à 80°C
IMPERATIF: faire déborder le tissu en dehors de la zone à réparer. Le tissu doit tenir la zone à réparer et mordre sur la zone restée bonne sans quoi la réparation ne tiendra pas dans le temps.
4- poncer au P240 pour rattraper les bavures/coulures de résine et retrouver une surface lisse sans zone de décrochement apparente pour être ensuite pret à peindre.
5- si c'est une zone qui morfle souvent, tu peux remettre une couche de tissu de mat pour apporter une grosse résistance aux impacts. Cela risque de se voir mais ce sera béton de chez béton.
6- Peindre avec un gel coat (la aussi je prends de l'epoxy, sicomin vend du SG715/SD802 qui va tres bien)
Pour peindre, soit tu prends un pinceau et tu ponceras au 240 puis à l'eau au P600 puis au P1000 pour retrouver un bel aspect. Là aussi je prends une eponge scotch brite pour poncer les arrondis et fixer dessus le papier de verre, surout celui à l'eau. Tu finis par lustrer avec une pate à polir puis du polish auto avec une peau de mouton ou disque de mousse (carosserie)
soit tu peints au pistolet (achat autour de 60€) et ponces directement à l'eau au P600 si c'est pas nickel.
Tu peux diluer le gel coat avec de l'acétone (moins cher) au lieu des solvants recommandés qui sont eux meme tres proche de l'acétone. Cela évite les gros patés.
ATTENTION: PORTER UN MASQUE SI POSSIBLE INTEGRAL POUR LA PONCIERE ET LES SOLVANTS.
enfin pour la couleur, dans ton cas, il faut trouver de quoi teinter le gel coat. Le moins évidnent. Demande un échantillon à une entreprise spécialisée en pigment trouvée sur internet. C'est ce que je ferai.
Perso, quand je fais ce genre de répar, j'en profite pour poncer tout le pont ou la carène et le refaire à neuf.
Dans ce cas, ponçage exentrique au 80 puis au 240 ou 180, passage du gelcoat sur le pont au pinceau puis soupoudrage au sucre pour faire l'antidérapant.
sinon sur caréne passage au pistolet du gelcoat dilué à l'acétone au lieu du pinceau.
La règle: ne pas être préssé sur le ponçage et surtout le séchage.
Prévoir une bonne semaine avec de une à 4 heures pour chaque étape.
Bilan:
gelcoat 1kg: 25€ ttc
résine epoxy 25€ ttc environ
mousse epoxy 25€ ttc environ
ponceuse exentrique : 15€ en se débrouillant bien
disques pour ponceuse: 30€ les 100 chez sicomin ou 12€ les 20 chez brico dépot
(attention il te faut plusieurs qualité de grain)
Pour le tissu, comme j'achete tout chez sicomin en vpc, ils me file le tissu dont j'ai besoin en échantillon gratos, idem pour les gobelets, seringues et batons pour mélanger.
pinceau: 2€ chaque chez brico
acétone comme solvant ou diluant
bache plastique pour protéger les zones à protéger si je peint au pistolet
pistolet à air comprimé: 60€ (j'ai déjà un compresseur)
cale à poncer
sopalin
masque à poussiere (j'utilise en fait un masque à gaz intégral ! poumons et visages protégés)
traiteaux
spot halogène
scotch de masquage
Bref, c'est un bel invistissement au départ mais si tu as plusieurs boards, tu auras l'avantage de pouvoir l'amortir lorsque tu décideras de refaire les autres ou bien de refaire ta board une autre fois si tu as l'habitude de tout exploser
Si tu as une seule board et que ta ni le temps ni la place pour faire tout cela, va voir un shapeur. Attention aux shops. ils proposent presque tous de la réparation sans forcément connaitre un mininmum les règles de l'art. Ils y en qui privilégient de loin l'aspect à la solidité. par exemple, il y a qui mettront juste la mousse ou la résine chargée sans tissu de verre stratifié par dessus pour que ce soit beau tout de suite mais là tu peux etre certain que ce repetera sur la surface de contact entre la mousse rajoutée et la fibre/stratif restée bonne. Simplement attention à qui tu t'adresses.
Compare aussi le cout entre ce que je te décris et ce que l'on te demandera pour faire la meme chose. Vu le matos nécessaire et les produits à acheter/utiliser, ce sera de toute façon pas gratos. Moi je demanderai 150€ pour le temps et le matos nécessaire.
Si je savais comment ajouter des photos aux posts, je te montrerai des exemples de réparation.
Good luck
