Reprise d'une rep délaminée, Goya

[FX]

ralaoups @ 27/02/2015 - 08h06 a dit:

salut FX

petite question, toi qui a vu pas mal "d'intérieur" de planches, tu penses quoi de la fabrication de celle ci. Ce que l'on voit en noir c'est de la résine teintée ou du carbone ?

C'est bien du carbone (la résine teintée, c'est un peu passé de mode).

Mais fabrication on ne peut plus classique.

Y'a pas lourd sur le pont (une couche de carbone bi-directionnel), la planche est d'ailleurs molle un peu de partout, c'est pas génial.

[Nicko]

FX @ 27/02/2015 - 00h52 a dit:

Non, pas de mousse PU, même en bi-composant ça vieillit mal, il y a du rettrait et en plus avec l'expansion ça serait compliqué de maijtenir les colonnes en place.

Et surtout l'airex doit être imprégné, ça ne serait pas le cas avec la mousse PU.

D'une manière générale je déconseille la mousse PU (même bi-composant).

S'il faut remplir de gros volume, alors il vaut mieux tout décaisser et recoller un morceau de polystyrène.


Aucun danger pour le pain de mousse, avec de la résine époxy (resoltech avec durcisseur standard) dans de si faibles quantité il n'y a aucun échauffement.

Et il n'y a pas de compresion de résine dans le find des trous, tout l'excédent ressort par les côtés, le bâton arrive dans le fond du trou. S'il y avait "compression" ça ferait piston et le bâton remonterait. Mais c'est impossible, les bords ne sont pas étanches et l'excédent déborde. C'est juste pour coller les bâtons.

Dans de plus gros volumes avec un durcisseur rapide, en vase clos, il faudrait effectivement éviter.

Mais là, aucun risque.

Ok, ça me rassure par rapport à une réa que j'ai fait un peu dans le meme genre en remplaçant les bâtons d'aire par des cure dents...


Je m'inquiétais un peu de ça car j'ai remarqué que le pain de mousse avait légèrement fondu sur une planche ou j'ai posé des boitiers minituttle formés à partir de bloc d'airex. En fouillant sur le site de BoardLady, j'avais vu aussi  qu'elle avait tendance à préférer la mousse PU bi composant pour remplir les petites cavitées plutôt que la résine chargées.

[FX]

Board lady est un très bon site mais je lui reproche seulement l'utilisation de mousse PU...

On a pas besoin de mousse PU pour les rep de windsurf.

Soit c'est petit et on fait ça à la résine chargé soit c'est gros et on remet un bloc de polystyrène.

Pourquoi pas de la mousse époxy mais c'est pas évident à mettre en place.


Pour ce qui est de la chauffe c'est juste une question de savoir ce que l'on utilise comme résine/durcisseur.

Il y a des specs en fonction des volumes, température ext etc.. Si on prend la bonne, y'a pas de raison que ça chauffe.

Si t'as eu des soucis de chauffe c'est que ton durcisseur ou ta résine n'étaient pas adapté au volume que tu as préparé et enfermé dans un espace clos à une température donnée.

Mais avec un durcisseur standard ou lent c'est très difficle de faire chauffer l'époxy.

Avec les durcisseurs rapides, c'est une autre histoire...

[freerider01]

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[butcher]

Pas assez dense, ça se tasse dans le temps. Il faut soit utiliser de la mousse PU bicomposant ou de la mousse epoxy qui forme un truc vraiment rigide.

Mais de toute façon le gros problème c'est la fluidité de la mousse, ça ne rentre pas dans le fond de la fissure, il faut quelques mm de jeu pour que ça marche.

C'est même un coup à aggraver le problème à la rigueur, la mousse expansant peut propager le décollage de la peau.

[butcher]

Sinon par rapport à la rep, j'ai le même problème si ma quatro, airex défoncé sous la peau et c'est tout mou. Pas de boucherie pour cette fois je veux un fini propre (la planche n'est pas vieille), je l'ai laissé chez belzh sur brest, lui va me poser des stringers. Un peu la même méthode mais avec un renfort horizontal. La zone est un peu plus large aussi.

[Homerdusud]

butcher @ 27/02/2015 - 18h38 a dit:

lui va me poser des stringers. Un peu la même méthode mais avec un renfort horizontal. La zone est un peu plus large aussi.

Remy de L'oc surf a reparé ma 260 avec des stingers horizontaux l'an dernier, pareil, c'etait mou sur toute une zone entre les straps. Ca a l'air béton comme méthode effectivement.

[louping]

la mousse époxy, c'est pas mal aussi mais cela ne se trouve pas facilement, j'ai utilisé celle de SICOMIN, le soucis est que le transport coût presque aussi cher que le produit.

[FX]

freerider01 @ 27/02/2015 - 17h56 a dit:

pour une délamination, la mousse PU semble pas mal ? ça recolle la structure sans bulle et en gardant la souplesse contrairement à l'injection de résine, non ?

qu'est-ce qui te déplait dans la mousse PU ?

Nan, c'est pas idéal.

Il faut voir ce que l'on entend par "délam".

Une délamination c'est un décollement d'une des couches d'un stratifié.

Pour nos planches ça peut être le  PVC qui se décolle de la strat interne, ça peut être la strat interne qui se décolle du polystyrène avec tout le sandwich (le plus fréquent), ça peut être aussi la strat externe qui se décolle du PVC (plus rare et souvent du à un défaut).


La plus fréquente c'est quand le sandwich est décollé du polystyrène, le plus souvent parce que le polystyrène s'est affaissé en dessous (soit parce qu'il est vieux, soit parce qu'il a pris l'eau depuis longtemps, soit parce que le sandwich ou la strat au dessus ont été fissuré par un choc etc...) ou à cause d'une sur-pression (gros coup de chaud ou balade en avion vis de décompression fermée).


Donc on voit qu'il faut juste replaquer et recoller le sandwich sur le polystyrène. Y'a pas besoin de combler du volume, donc ça ne sert à rien d'utiliser de la mousse PU.

L'idéal est d'utiliser ce qui a été utilisé d'origine pour ce collage: résine chargée.

Il n'y a pas de problème de souplesse, ça n'a pas à être souple.

La mousse PU est difficile à contrôler, c'est expansif et ça pousse fort.

Ca vieillit mal, ça ne supporte pas l'écrasement (c'est plastique mais très peu élastique).

Quand on répare une délam par injection à la seringue, sans ouvrir la planche (cas d'une délam où l'on a pas de fissure et où le pain de mousse semble ne bon état, ou dans le cas "d'opération de la dernière chance" quand la zone est trop étendue), injecter de la résine est plus facile que d'injecter de la mousse PU. On injecte, on met en compression et c'est bon. Alor su'avec la PU, il faut prévoir de laisser s'échapper la mousse qui expanse (sinon grosse délam...), pas pratique pour mettre du poids sur la planche.

Et quand on répare une délam avec une ouverture (ce qui est le cas ici par exemple même si la zone est petite), on recolle le sandwich avec ce qui va de mieux pour ça: résine chargée.


Donc la mousse PU ne sert à rien. A part peut être pour un cas particulier: réparer une planche qui a déjà été réparée avec une résine ou un mastic polyester qui  fait fondre le pain de mousse en dessous de la rep.

on se retrouve avec une grosse zone creuse sous le sandwich.

Là on va pas tout péter pour remettre un gros morceau de polystyrène alors que le trou au dessus était tout petit.

A ce moment là on injecte de la PU (bi-composant) pour combler le trou.

(Et personnellement j'utilise dans ce cas de la mousse époxy)

[freerider01]

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[FX]

Oui, au microballon.

Proportion au feeling. Pour coller de l'airex je fais, disons, un sirop épais.

Pour une injection à la seringue je fais un sirop plus liquide.

[FX]

Ponçage des bords et une couche de fibre de verre pour assurer l'étanchéité.

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Ponçage des bords et premier masticage de rebouchage au mastic époxy (résine époxy + silice + charge mixfill10)

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Ponçage et masticage de finition.

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Et enfin le plus délicat, la peinture.

Là c'est une déco un peu "fouilli", pas mal de couleurs de formes, on ne va pas chercher à refaire à l'identique, mais se débrouiller pour que ça ne choque pas, il faut que ça s'inscrive dans le paysage.

Même principe que dans le dernier tuto peinture que j'avais posté, dans ce genre de cas il faut regarder la planche quelques secondes, et se demander ce que l'on a retenu en gros de la déco au niveau de la rep.

Moi je retiens majoritairement du jour, des taches violettes.

Donc je vais partir sur une couche de fond rouge (il faut toujours commencer par uniformiser le fond pour masquer les différences de teintes liées au zones plus ou moins poncées du carbone et du mastic, ça fait un gros contraste) et ensuite quelques touches de violet.

On pourra aller un peu  plus dans le détail et refaire quelques lignes dorées.